Der Lebenszweck eines Baumes besteht darin, lebensfähiges Saatgut für die nächste Generation zu produzieren, dieses Saatgut in der Umwelt zu verbreiten und genügend Nährstoffe zu speichern, um den Winter zu überstehen und dann im Frühjahr kräftig nachzuwachsen. Der Zweck des Hausgärtners oder Obstgärtners besteht eher darin, qualitativ hochwertige Früchte in angemessenen Mengen anzubauen und gesunde Bäume zu züchten, die leicht zu ernten sind. Das Beschneiden ist eine von mehreren Maßnahmen, die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind.
Unbeschnitten vs. beschnitten
Ein sich selbst überlassener, unbeschnittener Baum wächst in den ersten Jahren als Jungpflanze schnell und bringt nur wenige oder keine Früchte hervor. Mit zunehmendem Alter wird sich der Baum jedoch normalerweise „beruhigen“. und beginnen Früchte zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt verlangsamt sich das vegetative Wachstum (Produktion von Stängeln und Blättern). Der Baum wird mit der Zeit größer (bei manchen Arten vielleicht 30 Fuß oder mehr) und die oberen Blattäste beschatten die unteren Teile des Baumes. Schatten hemmt die Bildung von Fruchtholz (d. h. die Blütenproduktion) und damit die Fruchtproduktion. Infolgedessen bleiben die Früchte schließlich auf die Spitzen der Zweige beschränkt, wo Licht vorhanden ist, und an einem hohen Baum kann das Ernten dieser Früchte sehr schwierig und sogar gefährlich sein und erfordert eine Leiter. Durch das Beschneiden wird die Höhe des Baumes verringert und das Sonnenlicht kann bis in die unteren Äste des Baumes eindringen, wodurch die Fruchtproduktion in geringeren Höhen gefördert wird. Bei einigen Arten kann auch das Eindringen von Sonnenlicht für die ordnungsgemäße Entwicklung der Fruchtfarbe erforderlich sein. Ein unbeschnittener Baum hat außerdem einen dichten Triebwuchs, der die Luftzirkulation einschränkt und möglicherweise zu Krankheiten führt.
Im fruchttragenden Alter bilden die meisten Obstbäume mehr Blütenknospen als gewünscht. Zu viele Blüten bedeuten zu viele Früchte, und ihr großes Gewicht kann zum Abbrechen von Zweigen führen. Darüber hinaus führt ein Überschuss an Früchten oft zu einer kleineren Fruchtgröße, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass viele statt weniger sich entwickelnde Früchte mit Nährstoffen versorgt werden (sozusagen, indem viele statt weniger Mäuler mit einer festen Nahrungsmenge gefüttert werden). Eine weitere Komplikation ist das zweijährige Tragen, bei dem ein starker Fruchtansatz in einem Jahr die Bildung von Blütenknospen hemmen kann, was zu einer geringen Ernte im nächsten Jahr führt. Durch das Beschneiden würden viele Blütenknospen entfernt, und das Ausdünnen der Früchte würde die Anzahl der Früchte noch weiter verringern.
Ein Baum, der nicht beschnitten wird, kann auch krankes oder beschädigtes Holz oder Äste aufweisen, die aneinander reiben, was möglicherweise die Lebensdauer des Baumes verkürzen kann. Vielleicht haben Sie einen Freund, der Obstbäume hat, diese nie beschneidet oder ausdünnt und sagt, dass es ihnen „einfach gut“ geht. Diese Person hat möglicherweise geringe Erwartungen und ist mit den Früchten so zufrieden, wie sie sind. Es ist jedoch eine Tatsache, dass durch das Beschneiden die Früchte leichter zu ernten sind (Höhe und Position der Früchte), wahrscheinlich krankheitsfreier sind und größere und qualitativ hochwertigere Früchte entstehen. und haben eine verbesserte strukturelle Unterstützung für die Frucht.
Das Beschneiden hat Nachteile: Es ist zeitaufwändig und erfordert eine gewisse Ausbildung und Erfahrung; es öffnet Wunden, die zu Krankheiten führen können, und es könnte möglicherweise Krankheiten verbreiten; wenn es zu stark ist, wird der Fruchtertrag stark reduziert; und erhöhte Lichteinstrahlung, insbesondere im Sommer, kann einen Sonnenbrand der Rinde verursachen, der zu Insektenbefall oder Krankheiten führen kann.
Unter Tage
Um eine gute Fruchtproduktion zu erreichen, muss der Baum durch das Wachstum photosynthetischer Blatttriebe Kohlenhydrate herstellen und über das Wurzelsystem Wasser und Nährstoffe (insbesondere Stickstoff) aus dem Boden aufnehmen. Daher erfordert eine gute Fruchtproduktion sowohl ein gesundes als auch kräftiges Spross- und Wurzelsystem. Durch das Beschneiden können Mängel, die durch ein schwaches oder geschwächtes Wurzelsystem verursacht werden, nicht behoben werden, es kann jedoch beim Pflanzen eines jungen Baumes das Gleichgewicht zwischen Trieb und Wurzeln wiederherstellen. Mit anderen Worten: Ein Baum mit Wurzelfäule, Trockenstress oder Stickstoffmangel wird wahrscheinlich schlecht gedeihen, egal wie gut der Schnitt durchgeführt wird. In solchen Fällen müssen die mit dem Boden und den Wurzeln verbundenen Probleme angegangen (oder besser noch verhindert werden) durch richtige Pflanz- und Kulturpraktiken.
Zeitplan und Erwartungen
Der Anbau und die Pflege von Obstbäumen erfordert Geduld und die Bereitschaft, neu gebildete Pflanzenorgane abzuschneiden und zu zerstören. Realistisch gesehen wird (oder sollte) ein neu gepflanzter Obstbaum in den ersten Jahren (Zeit hängt von der Art ab) keine Früchte tragen. Wenn man die Fruchtbildung in den ersten zwei Jahren zulässt, wird die Entwicklung eines geeigneten Gerüsts für das Sprosssystem nur verlangsamt. Auch das Ausdünnen von Früchten, das Entfernen von Blüten oder das Abschneiden neu gewachsener Triebe ist für viele Menschen eine sehr schwierige Tätigkeit. Ein häufiges Problem ist die Angst vor falschen Schnitten und einer dauerhaften Schädigung der Pflanze. Wenn Sie jedoch die grundlegenden Reaktionen der Pflanze auf das Beschneiden kennen und verstehen, was Ihr Ziel ist, wird das Beschneiden einfacher. Bei jüngeren Bäumen ist das Schlimmste, was man tun kann, den Baum ein paar Saisons zurückzusetzen, bevor er Früchte trägt. Selbst wenn die Pflanze in Bodennähe (Sämlingsbaum) oder direkt über der Veredelungsstelle (veredelte Bäume) abgetrennt würde, würden wahrscheinlich latente Knospen wachsen und aus diesen neuen Trieben könnte ein neues Gerüst aufgebaut werden.
Grundlagen des Pflanzenaufbaus und -wachstums
Die richtige Erziehung und Beschneidung eines Obstbaums erfordert eine gewisse Grundausbildung darüber, wie Pflanzen wachsen und auf das Schneiden reagieren. Jeder Schnitt, den ein Gärtner vornimmt, sollte aus einem guten Grund erfolgen, und er oder sie sollte die Konsequenzen des Schnitts und den Gesamtzweck des Schnitts verstehen. Beschneiden Sie den Baum im Zweifelsfall nicht.
Knoten, Internodien und allgemeines Pflanzenwachstum:
Alle Triebe besitzen Knoten und Internodien. Knoten sind die Bereiche des Stängels, an denen Blätter (und/oder Blüten) anhaften. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Knoten wird als Internodium bezeichnet. Bei der ersten Bildung durch den Wachstumspunkt des Sprosses (apikales Meristem an der Triebspitze) sind die Internodien extrem kurz, aber nach einer leichten Alterung verlängern sie sich schnell, was zu einer Verlängerung des Sprosses führt. Die Verlängerung des Sprosses (und der Wurzel) durch Wachstum des Apikalmeristems wird als Primärwachstum bezeichnet. Nach dem Sekundärwachstum werden die Triebe dicker und steifer. Sekundäres Wachstum resultiert aus der Aktivität des Gefäßkambiums (direkt unter der Rinde), das dem Stamm Holz hinzufügt, und auch des Korkkambiums, das die Rinde verdickt. Gehölze beginnen ihr Leben immer mit dem Primärwachstum und beginnen dann gegen Ende des ersten Jahres mit dem Sekundärwachstum. Ein Baum unterliegt während seines gesamten Lebens sowohl einem primären als auch einem sekundären Wachstum.
Wenn ein dünner, schwacher Ast auf halber Strecke abgeschnitten wird, wird das primäre Wachstum dieses Astes gestoppt (apikales Meristem entfernt), aber später wird das sekundäre Wachstum diesen Aststumpf verdicken und ihn steifer machen. Die Knospen auf diesem Stumpf werden schließlich anfangen zu wachsen und ein neues Primärwachstum begründen, aber der ursprüngliche Stumpf wird mit der Zeit immer dicker.
Knospen:
Knospen sind aktive oder ruhende embryonale Triebe, die nach Standort (terminal und seitlich) und Inhalt (Blatt, Blüte und gemischt) klassifiziert werden können. Endknospen (auch Spitzenknospen genannt) befinden sich an den Spitzen der Triebe, und Seitenknospen (auch Achselknospen genannt) befinden sich an den Knoten, direkt über dem Blattbefestigungspunkt (der Blattachsel, also dem Winkel zwischen den Blättern). Stiel und Stiel). Blattknospen (auch vegetative Knospen genannt) wachsen zu Blatttrieben heran. Blütenknospen wachsen nur zu einer einzelnen Blüte oder einem Blütenstand (Blütenbüschel) heran. Gemischte Knospen wachsen zu einem Trieb heran, der sowohl Blüten als auch Blätter besitzt, wobei die Blätter im Allgemeinen die Blattknospen bedecken. Blattknospen sind normalerweise dünner und spitzer als die runderen, breiteren Blütenknospen. Kernobst (Äpfel und Birnen) hat sowohl Blatt- als auch gemischte Knospen. Steinfrüchte (Pfirsiche, Mandeln, Pflaumen, Aprikosen und Kirschen) haben Blatt- und Blütenknospen. Die Anordnung der Knospen und ihr genauer Inhalt variieren je nach Art.
Ein weiterer Knospentyp ist die latente Knospe (auch Adventivknospe genannt), die unter der Rinde oder sogar in den Wurzeln vergraben und nicht sichtbar ist. Für den Hobbygärtner sind solche Knospen ein Ärgernis, da sie zu Wurzelausläufern und „Wassersprossen“ führen. Wachstum (kräftiges aufrechtes Wachstum) von unterhalb der Transplantatverbindung; Solche Wucherungen sollten kontinuierlich entfernt werden.
Apikale Dominanz:
Die Endknospe produziert ein hemmendes Hormon namens Auxin, das sich durch die Schwerkraft am Trieb entlang bewegt und das Wachstum der Seitenknospen direkt unter der Endknospe verhindert. Die Wirkung dieses Hormons besteht darin, dass der Stamm gerade nach oben wachsen kann, ohne sich zu verzweigen. In der Natur handelt es sich dabei um eine Anpassung, die dem Baum hilft, das Licht zu erreichen, wenn er in einem dichten Blätterdach wächst. Das Kneifen (Entfernen des Wachstumspunkts oder des Apikalmeristems, der Auxinquelle) ist eine bekannte Methode, um eine Verzweigung in einem ansonsten unverzweigten Spross herbeizuführen. Nach dem Kneifen wird der Auxinspiegel stark reduziert, was die Verzweigung fördert, indem es den Seitenknospen ermöglicht, zu Trieben heranzuwachsen. Wenn ein Trieb gebogen und in der Horizontalen festgebunden wird, wandert Auxin nach unten, zur Unterseite des Stiels und hemmt dort die Knospenbildung; Allerdings wird die Oberseite des Stängels von der Auxin-Hemmung befreit, wodurch das Knospenwachstum entlang des gesamten Stängels ermöglicht wird und vertikale Wassersprossen entstehen. Ein Zweig, der in einem 45-Grad-Winkel wächst oder gebogen ist, weist eine teilweise apikale Dominanz auf, wobei nur wenige seitliche Knospen zu Trieben werden. Daher kann die apikale Dominanz kontrolliert werden, indem man entweder die Endknospe abschneidet oder den Winkel des Zweigs anpasst. Verschiedene Arten weisen unterschiedliche Grade der apikalen Dominanz auf, wobei die Süßkirsche und die Japanische Pflaume den größten Anteil aufweisen. Solche Arten bilden einen durchgehend aufrechten, weitgehend unverzweigten Wuchs.
Lang- und Sporntriebe:
Lang- und Sporntriebe unterscheiden sich in der Länge ihrer Internodien und der Art der Knospen, die sie besitzen. Die meisten Pflanzen (und alle Obstbäume) haben lange Triebe mit verlängerten Internodien und weit auseinander liegenden Blättern. Die meisten Obstbaumarten besitzen auch Sporntriebe, die sich in den Blattachseln von Langtrieben bilden. Ein Sporntrieb ist ein kurzer, gedrungener Trieb mit stark verkürzten Internodien. Sporntriebe bilden sich an Trieben, die zwei Jahre oder älter sind. Sie können unverzweigt oder verzweigt sein und extrem kurz oder länger sein. Der Pfirsich zum Beispiel soll keine Sporntriebe haben, diese sind zwar tatsächlich vorhanden, aber kurzlebig und extrem kurz, sodass sie unbemerkt bleiben. Der Apfel ist das andere Extrem mit großen, verzweigten und langlebigen Sporntrieben. Sporntriebe sind wichtig, da an diesen Trieben überwiegend Blütenknospen oder Mischknospen (und damit Früchte) vorkommen. Je nach Art und/oder Sorte können auch lange Triebe Blütenknospen oder Mischknospen tragen.
Schnittkonzepte
Beim Beschneiden von Obstbäumen kommen zwei Schnittarten zum Einsatz: das Beschneiden und das Ausdünnen. Beides ist erforderlich, da die Bäume ohne Äste nicht die nötigen Äste bilden und zu hoch werden. Ohne Ausdünnung ist der Wuchs zu dicht und beschattet das untere Holz, was die Bildung von Blütenknospen hemmt. Kopfschnitte hinterlassen einen Stumpf und beinhalten das Entfernen eines Teils eines Triebs, indem etwa ¼ Zoll oberhalb einer Seitenknospe abgeschnitten wird. Kopfschnitte stimulieren das Wachstum von Knospen (Verzweigung) unterhalb des Schnitts, da die apikale Dominanz entfernt wurde. Zu viel Wachstum durch einen Kopfschnitt kann die Sonneneinstrahlung weiter unten im Baum verringern. Eine Variante des Kopfschnitts ist der Bankschnitt (auch „Zurückschneiden auf die Seitentriebe“ genannt), bei dem der Kopfschnitt unmittelbar über einem Seitenast erfolgt, der in die gewünschte Position oder den gewünschten Winkel gerichtet ist. Beim Open-Center-Training möchten wir beispielsweise, dass sich das Wachstum nach oben und außen bewegt. Um dies zu erreichen, könnte ein Bankschnitt verwendet werden, der direkt über einer nach oben und außen zeigenden Seite platziert wird. Bankschnitte stimulieren im Allgemeinen nicht das Wachstum zusätzlicher Äste unterhalb des Schnitts, während dies bei einem normalen Kopfschnitt der Fall wäre. Durch Ausdünnungsschnitte werden ganze Triebe entfernt, so dass kein Stumpf zurückbleibt. Sie reduzieren das Gedränge der Äste und erhöhen die Luftzirkulation sowie das Eindringen von Sonnenlicht in die unteren Teile des Baumes. Ausdünnungsschnitte werden auch verwendet, um die Hauptgerüstäste des Baumes zu etablieren, indem unerwünschte Seitenäste während der anfänglichen Baumerziehung entfernt werden. Ein Baum, der durch das Ausdünnen weniger dicht geworden ist, lässt sich auch leichter mit Pestizidsprays behandeln.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der auszudünnenden Äste die Astwinkel. Im Allgemeinen sollte ein Zweig einen Winkel zwischen 45 und 60 Grad haben, da er sich zu einem sehr starken Zweig entwickelt, der das Gewicht der Frucht tragen kann. Äste mit einem engen Winkel, weniger als 45 Grad, können, wenn sie jung und flexibel sind, mit Zahnstochern, Stöcken, Wäscheklammern oder durch Festbinden in den richtigen Winkel gebogen werden. Äste in einem engen Winkel, die verhärtet sind und sich nicht biegen lassen, werden wahrscheinlich am besten entfernt.
Junge Bäume
Der Zweck des Trainings des jungen Baumes besteht darin, ein starkes Gerüst aus weit auseinander liegenden, richtig abgewinkelten Ästen zu entwickeln, auf denen alle nachfolgenden Triebe und Früchte wachsen, und eine Form zu erzeugen, die das Eindringen von Sonnenlicht in das Innere des Baumes ermöglicht. Es kann mehrere Jahre dauern, bis sich das Astgerüst eines Obstbaums richtig entwickelt. Während der Trainingsphase sollten sich bildende Blüten entfernt werden, damit die gesamte Energie in die Wurzeln und Triebe geleitet werden kann.
Sobald der junge Baum gepflanzt ist, besteht der erste Schritt darin, einen Kopfschnitt in einer Höhe von 18 bis 36 Zoll über dem Boden vorzunehmen. Wenn bereits einige Seitenzweige am Baum vorhanden sind, behalten Sie diejenigen, die gut platziert sind und weite Astwinkel haben, und schneiden Sie sie bis zu etwa drei Knospen zurück. Sobald der Frühling kommt, wachsen die ruhenden Knospen direkt unterhalb des Kopfschnitts und Sie erhalten eine Reihe von Seitenzweigen, mit denen Sie arbeiten können. Bei den gängigen Trainingsarten bilden drei oder vier dieser Seitenzweige die Gerüstäste, und wir möchten, dass sie radial gut um den Baum verteilt sind und auch vertikal gut verteilt sind, mit großen Astwinkeln. Gerüstäste, die aus derselben vertikalen Position am Stamm entstehen, bilden eine sehr schwache Verbindung und werden unter Fruchtlast wahrscheinlich auseinanderbrechen.
Bei der Baumform mit offener Mitte ist die verzögerte Führung eine Methode, um die Entwicklung mehrerer Seitenäste mit größeren Schrittwinkeln sicherzustellen. Der unverzweigte junge Baum trägt, wie oben beschrieben, einen Kopf und lässt direkt unter dem Schnitt mehrere Äste wachsen. Die Äste, die sich unmittelbar unterhalb des Schnittes bilden, werden sehr enge Schrittwinkel haben, da sie die Rolle der neuen zentralen Leitfäden übernehmen. Diese Ansammlung von aufrechtem Wachstum produziert Auxin, das sich entlang des Stammes zu den tiefer gelegenen Seitenästen bewegt. Auxin reichert sich an der Oberseite des Schritts dieser Zweige an, was das Zellwachstum stimuliert und eine Erweiterung des Schrittwinkels erzwingt. Sobald die vertikalen Triebe eine Länge von etwa 25 cm erreichen, wird der Stamm erneut in Bewegung gesetzt, um diese Ansammlung aufrechter Triebe zu entfernen. Übrig bleiben die unteren Seitenteile mit weiten Schrittwinkeln, die sich als Gerüstzweige eignen.
Die Höhe des untersten Astes wird durch den ersten Kopfschnitt bestimmt. Wenn Sie einen höheren Baum wünschen, unter dem Sie sitzen können, schneiden Sie den ersten Baumstamm höher.
Sobald der junge Baum gepflanzt und geköpft ist, ist es eine gute Idee, den Stamm und/oder die Äste mit 50:50 Wasser:weißer Innenlatexfarbe zu streichen, um Sonnenbrand vorzubeugen. Graben Sie außerdem ein paar Zentimeter unter der Erdoberfläche und streichen Sie auch diesen Teil des Stammes an (die Erde wird sich wahrscheinlich absetzen und die Basis dem Verbrennen aussetzen).
Wann beschneiden?
Wahrscheinlich stimmt es, dass die meisten Menschen in der Ruhezeit beschneiden, weil es viel einfacher ist, die Verzweigungsstruktur des Baumes zu erkennen und Blüten und gemischte Knospen viel einfacher zu erkennen. Der Sommerschnitt hat jedoch viele Vorteile, wie zum Beispiel die schnellere Entwicklung des Verzweigungsgerüsts des Baumes. Durch das Entfernen unerwünschter Äste im Sommer wird die Energie des Baumes auf die gewünschten Äste umgeleitet und deren Wachstum beschleunigt. Die Rückkehr der Primärgerüste im Sommer wird die bald darauf folgende Entwicklung sekundärer Gerüste fördern. Durch die Öffnung der Struktur kann die Sonne in das untere Holz eindringen und die Bildung von Fruchtknospen fördern. Das Beschneiden im Sommer hat eine devitalisierende Wirkung auf das Wachstum, das heißt, das Knospenwachstum unterhalb eines im Sommer vorgenommenen Schnitts ist weitaus geringer, als wenn der Schnitt in der Ruhezeit vorgenommen worden wäre. Da viele Obstbäume zu kräftig wachsen, ist dieser Effekt wünschenswert. Der ruhende Schnitt erfolgt am besten kurz vor dem Knospenaufbruch im Frühjahr. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine gute Idee ist, sowohl in der Ruhezeit als auch mindestens einmal im Sommer einen Schnitt durchzuführen.
Baumformen
Obstbäume können in vielen verschiedenen Formen erzogen werden, in Hausgärten dominieren jedoch zwei Formen: die offene Mitte und die zentrale Leitform. Open Center (auch offene Vase oder Busch genannt) wird hauptsächlich für Steinfrüchte (Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen, Pflaumen und Kirschen) verwendet, obwohl jede Obstbaumart mit diesem System erfolgreich trainiert werden kann. Zentraler Anführer (auch Zwergpyramide genannt) wird im Allgemeinen für Äpfel und Birnen verwendet.
Offenes Zentrum:
Open Center ist die am weitesten verbreitete Baumform für Obstbäume im Hausgarten. Die Hauptidee besteht darin, entweder durch Beschneiden und/oder Biegen der Zweige ein ausladendes Wachstum zu erzeugen, das nach oben und außen gerichtet ist. Die Mitte des Baumes wird von Beginn der Erziehung an relativ frei von Trieben gehalten; Es muss jedoch darauf geachtet werden, einen Sonnenbrand der freiliegenden Rinde zu vermeiden. Eine korrekte frühe Erziehung (die Mitte offen halten) und etwas Laub in der Mitte während des Sommerschnitts zu lassen, trägt dazu bei, Sonnenbrand (und den wahrscheinlich darauf folgenden Insektenbefall) zu verhindern. Wenn Verbrennungen wahrscheinlich sind, schützen Sie die Rinde, indem Sie sie mit verdünnter weißer Farbe anstreichen.
Sobald der köpfige junge Baum Seitenzweige bildet, wählen Sie in der ersten Vegetationsperiode drei bis vier Gerüstzweige aus und schneiden Sie alle anderen Triebe auf etwa 10 cm zurück. Vermeiden Sie es, unerwünschte Triebe vollständig zu entfernen, da der Schatten, den sie spenden, dazu beiträgt, einem Sonnenbrand der Rinde vorzubeugen. Sobald das Wachstum der Gerüste fortgeschritten ist (ungefähr Mitte des Sommers), stellen Sie sie etwa 60 cm hoch (oder länger, falls gewünscht und vorausgesetzt, die Gerüste sind steif genug), um mit der Entwicklung sekundärer Gerüstäste zu beginnen.
Schließen Sie in der ersten Ruhephase nach dem Pflanzen alle Schnitte ab, die im Sommer nicht durchgeführt wurden, d. Bei Arten, die von Natur aus aufrecht wachsen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, zu vertikale Gerüstäste abzuknicken oder Bankschnitte auf flacher geneigte Seitenäste vorzunehmen. Bei Arten, die eher dazu neigen, sich zu verzweigen und weit auszubreiten, kann es notwendig sein, zu flachwinklige Äste zu entfernen. Für die sekundären Gerüstzweige ist es wünschenswert, etwa zwei pro primärem Gerüstzweig zu haben, wobei jeder sekundäre Zweig nach oben und weg zeigt, wenn möglich jedoch in unterschiedliche Richtungen. Wenn die sekundären Gerüste eine Länge von etwa 2 Fuß erreichen (im nächsten Sommer), leiten Sie sie zurück, um tertiäre Gerüste herzustellen, und wählen Sie erneut etwa zwei davon pro sekundärem Gerüst aus, die nach oben und außen, aber in unterschiedliche Richtungen positioniert sind.
Mit der Zeit bilden sich in der Mitte des Baumes kräftige, aufrechte Wassersprossen, die vollständig ausgedünnt werden sollten. Gehen Sie bei Zweigen, die falsch abgewinkelt sind oder nach innen zeigen, weiter zu einigen Knospen zurück (was hilft, den Stamm zu beschatten). Wenn das Zweigwachstum dichter wird, sollten Sie die Triebe gelegentlich ausdünnen, um ein Gedränge zu vermeiden. Wenn der Baum zur tragenden Reife heranreift, ist es wichtig, die Position und das Aussehen der Blütenknospen oder gemischten Knospen sowie die Position der Sporne, falls vorhanden, zu verstehen. Beim Beschneiden müssen Sie entscheiden, ob Sie Blüten- oder Mischknospen entfernen oder behalten möchten, und auch, wie sich der Schnitt, den Sie jetzt durchführen, auf die spätere Blüte auswirkt. Die Idee besteht darin, die Fruchtbildung jedes Jahr zu mäßigen und schwere Obsternten zu vermeiden. Bei einigen Arten führt ein starker Fruchtansatz zu einer Verringerung der Blütenknospenproduktion, was zu einer geringeren Fruchtbildung im nächsten Jahr führt (zweijähriges Tragen). Indem Sie jetzt einige Blütenknospen herausschneiden (und auch die Früchte ausdünnen), können Sie darauf hinarbeiten, jedes Jahr eine moderate Ernte zu erzielen. Informationen zu den Blühgewohnheiten der wichtigsten Obstbaumarten finden Sie im Abschnitt „Arten“ weiter unten.
Zentraler Leiter:
Bei einem zentralen Leitbaum besteht das Ziel darin, einen Baum zu formen, der in seiner Form einem Weihnachtsbaum ähnelt, der an der Basis breiter und an der Spitze schmaler ist, mit einem durchgehenden Stamm, der von unten bis zur Spitze verläuft. In diesem System sind „Wirtel“ aus 3 - 5 Ästen (Gerüstästen) bilden „Stufen“; Entlang des Hauptstamms, mit etwa 3 Fuß Abstand zwischen den Reihen, so dass die erste Reihe von Ästen etwa 18 bis 36 Zoll über dem Boden beginnt, dann darüber eine weitere Reihe von Ästen, die kürzer als die in der ersten Reihe sind. Als nächstes kommt die dritte Ebene, die kürzere Zweige als die zweite Ebene hat.
Bei der anfänglichen Ausbildung des jungen Baumes wachsen nach dem ersten Kopfschnitt mehrere Seitentriebe heran. Wählen Sie den obersten Seitentrieb, der am aufrechtsten wächst, als neuen Mitteltrieb. Dieser Zweig wächst vertikal und bildet den Stamm zwischen der ersten und zweiten Reihe. Außerdem produziert er Auxin, das die Schrittwinkel der darunter liegenden Zweige erweitert. Wählen Sie für die verbleibenden Seitenteile, die durch den Kopfschnitt entstehen, drei bis fünf davon aus, die radial und vertikal gut verteilt sind, um die erste Reihe zu bilden. Schneiden Sie diese jeweils auf etwa drei Knospen zurück und verdünnen Sie alle anderen Zweige. Der neue zentrale Anführer kann schwächer werden oder von anderen Branchen verdrängt werden. Machen Sie also die Konkurrenz zurück, um ihren hemmenden Einfluss auf den zentralen Anführer zu verringern. Wenn der zentrale Trieb schwächer wird, belebt die Triebpflanze das Wachstum, indem sie neue, kräftigere Knospen zum Wachsen zwingt. Jede neue Stufe entsteht durch einen neuen Kopfschnitt, der wiederum einen neuen Zweigwirbel erzeugt. Setzen Sie diesen Vorgang fort, bis der Baum die gewünschte Höhe erreicht hat. An diesem Punkt wird die Höhe durch die Richtung beibehalten. Jede Ebene sollte schmaler sein als die nächstniedrigere Ebene.
Art: Blühgewohnheiten
Apfel und Birne:
Das sind die Kernfrüchte. Sie besitzen Blattknospen und Mischknospen. Äpfel produzieren einen Blütenstand (Blütenbüschel), der 5–6 Blüten besitzt und determiniert ist (älteste Blüte befindet sich in der Mitte oder Spitze des Blütenstandes), wohingegen Birnen einen Blütenstand bilden, der 7–8 Blüten trägt und unbestimmt ist (älteste Blüten). sind seitlich, nicht zentral oder an der Spitze). Bei Äpfeln neigt die Entwicklung von Früchten dazu, die Blütenbildung an benachbarten Trieben zu hemmen, was zu einer zweijährigen Fruchtbildung führt, während bei Birnen dieses Problem normalerweise nicht auftritt. Bei beiden Arten beginnt die Blütenknospenbildung im Sommer. Gemischte Knospen bilden sich meist an den Spitzen von Sporntrieben, die 2 Jahre oder älter sind (bei Äpfeln entstehen sie gelegentlich seitlich an einjährigen Trieben). Bei beiden Arten finden sich gelegentlich gemischte Knospen am Ende der langen Triebe – es handelt sich dabei um die spitzentragenden Sorten. Beim Beschneiden von Äpfeln und Birnen muss darauf geachtet werden, dass nicht viel älteres Holz entfernt wird, da sich dort die Fruchttriebe entwickeln. Daher können bei ausgewachsenen Bäumen etwa 20 % des Neuwuchses entfernt werden. Denken Sie daran, dass einjährige Triebe heute im nächsten Jahr zweijährige Triebe sein werden und dann das Wachstum ankurbeln. Sie müssen zulassen, dass etwas neues Holz am Baum verbleibt, um eine zukünftige Fruchtbildung zu gewährleisten, aber Sie möchten auch dieses vegetative Wachstum begrenzen, damit die Fortpflanzung begünstigt wird. Fruchtausläufer neigen dazu, langlebig zu sein, aber wenn sie älter werden, werden sie verstopft und unfruchtbar. In regelmäßigen Abständen sollten ältere Spornsysteme durch Ausdünnung wiederbelebt werden. Bei spitzentragenden Sorten sollte der Schnitt sehr leicht erfolgen, da sich die Früchte an den Spitzen langer Triebe bilden.
Pflaume und Aprikose:
Sowohl Pflaumen als auch Aprikosen haben Blütenknospen, die seitlich angeordnet sind, während die Blattknospen sowohl endständig als auch seitlich angeordnet sind. Beide Arten bilden ihre Blütenknospen im Spätsommer und beide blühen, bevor die Blätter vorhanden sind. Bei beiden Arten bilden sich Blütenknospen an den Trieben der aktuellen Saison und an 2 Jahre alten und älteren Trieben (die stumpf sind). Bei Pflaumen bringt jede Blütenknospe 1 – 3 Blüten hervor, während bei Aprikosen aus jeder Blütenknospe eine Blüte entsteht. Die japanische Pflaume weist jedes Jahr ein starkes vegetatives, vertikales Wachstum auf, daher sind Kopfschnitte erforderlich, um die richtige Höhe beizubehalten. Vermeiden Sie es, zu viel älteres Holz zu entfernen, das den Großteil der Früchte trägt. Achten Sie auf die Lage der Triebe und lassen Sie ausreichend Platz für eine angemessene Fruchternte übrig. Keine der Arten leidet stark unter der zweijährigen Haltung.
Pfirsich:
Pfirsich unterscheidet sich von anderen Steinfrüchten dadurch, dass Blütenknospen nur am jüngsten Holz entstehen, also am Holz, das während des Wachstums des letzten Jahres entstanden ist (einjähriges Holz). Daher ist für eine gute Obsternte reichlich junges Holz erforderlich. Wenn Sie einen Ruheschnitt durchführen und fast das gesamte einjährige Holz entfernen, wird es im nächsten Sommer fast keine Ernte geben, wohingegen ein solcher Schnitt bei einer Pflaume den Ertrag nicht wesentlich verringern würde. Beim Beschneiden von Pfirsichen ist es üblich, jedes Jahr etwa die Hälfte des neuen Wachstums zu entfernen, wodurch viele Blütenknospen für die Ernte im nächsten Sommer übrig bleiben und das Wachstum neuen Holzes für die Ernte im folgenden Jahr angeregt wird. Sporen sind bei Pfirsichen nicht erkennbar; Ein Knoten hat jedoch normalerweise drei Knospen: zwei seitliche Blütenknospen und eine zentrale Blattknospe. An solchen Knoten findet man auch oft drei Blätter. Endknospen sind Blattknospen. Aus den Blütenknospen entsteht jeweils eine einzelne Blüte; Wenn also jede Seitenknospe an einem Knoten eine Frucht hervorbringt, entstehen zwei Früchte, aus denen ein Spross herauswächst. Im Hochsommer beginnen sich Pfirsichblütenknospen zu bilden. Diese Art neigt leicht dazu, zweijährig zu werden.
Süße Kirsche:
Kirschen produzieren Blütenknospen, die auf seitlichen kurzen Ausläufern sitzen, die sich an 2 Jahre altem und älterem Holz oder an der Basis langer Triebe bilden. Jede Kirschblütenknospe bringt einige Blüten hervor (im Allgemeinen etwa 3). Die Blüte beginnt im Sommer; Blütenknospen entwickeln sich jedoch meist dann, wenn sich das darunter liegende Blatt im Frühsommer öffnet. Da die Früchte dieser Art klein sind, möchten wir beim Beschneiden viele Blütenknospen hinterlassen. Das größte Problem bei dieser Art ist die ausgeprägte apikale Dominanz, daher muss darauf geachtet und angestrengt werden, dass sich das Wachstum nach oben und außen ausbreitet. Um dieses Wachstumsmuster zu erreichen, können Kopfschnitte und Biegeäste eingesetzt werden.